Testes primários da água

Para continuar falando sobre a água do nosso aquário, falaremos agora sobre os testes primários da água. Estes testes são considerados como essenciais e indispensáveis para se manter uma boa qualidade e condições de vida adequados dentro do seu aquário. Falaremos agora de cada uma deles detalhadamente.
Temperatura:
O teste de temperatura deve obrigatoriamente ficar a vista do aquarista 24 horas por dia, para isso basta comprar um termômetro, que pode ser um flutuante de vidro ou então um termômetro digital, e deixar dentro do aquário. O aquarista deve manter a temperatura de um aquário plantado entre 24° e 28° Celsius, mas essa temperatura pode variar de 2 graus para cima da temperatura máxima, ou então 2 graus para baixo da temperatura mínima, mais essa condição não pode ser a condição padrão de temperatura do aquário.
pH:
O pH (Potencial Hidrogeniônico), indica se a água é uma água ácida pH<7, neutra pH=7 ou básica pH>7, e é muito importante e é ele quem irá limitar qual o tipo de peixe e planta poderá ser criado em determinado aquário, pois cada peixe e planta tem uma faixa ideal de pH que suporta, e quando colocados em uma água com pH fora do que eles estão adaptados na natureza, sofrem uma queda da resistência e são muito mais facilmente acometidos por doenças e parasitas o que irá reduzir a vida do peixe. Para medir o pH da água são utilizados testes químicos que podem ser encontrados nas lojas de aquarismo, ou então por um pHmetro, que é um aparelho que faz a leitura do pH através de eletrodos e mostra o valor em uma tela digital para o aquarista.
KH:
É conhecido como Dureza Carbonatada ou então alcalinidade, que nada mais é do que a capacidade da água neutralizar um ácido, não deixando o pH diminuir com facilidade. É recomendado manter o KH da água de seu aquário sempre com valores acima de 3, pois águas com KH baixo (de 0 a 3), sofrem muito mais rápido a alteração do pH, principalmente em aquários plantados onde precisamos inserir o CO2 para as planta, e qualquer erro na quantidade de CO2 injetado poderá acidificar a água de seu aquário. Para testar o KH, são utilizados testes químicos encontrados em lojas de aquarismo.
Amônia:
A amônia, que pode ser fatal para os peixes, é naturalmente produzida dentro do nosso aquário através da ação de bactérias que decompões restos de ração, plantas mortas e fezes dos peixes. E é o primeiro passo no processo de nitrificação, onde a amônio é reduzida até virar Nitrato, que é utilizado pelas plantas como nutriente. A redução da amônia em nitrato é feito por bactérias presentes no filtro, e uma concentração maior do que 0,04 ppm, indica uma deficiência da capacidade de filtragem, ou então que os filtros não estão maduros ainda. Normalmente essa concentração de amônia é encontrada em aquários com filtro recém instalado, com menos de 30 dias.  E o teste para amônia também são feitos através de testes químicos encontrados em lojas de aquários.

 

Sobre a água do aquário

Começaremos agora uma serie de post para falar sobre a água do aquário, que é o elemento mais importante de seu aquário. A água do aquário para os peixes, é equivalente ao ar que os seres humanos respiram, ou seja, essencial para a vida dentro do nosso aquário. A água do aquário é nosso principal indicador de problemas que possam afetar o aquário, e é também, o item que define quais grupos de peixes e plantas poderão ser criados, ou mantidos dentro do aquário.
A água que pegamos na torneira de nossas casa, passa por um processo de tratamento para ficar nas condições ideais de uso para nos seres humanos, o que não é necessariamente ideal para os peixes. E por esse fator precisamos preparar a água, e deixar o mais adequada possível para vida aquática antes de colocar ela dentro do aquário. Para fazer esse tratamento, basta adicionar um condicionador de água, que você pode encontrar em todas as lojas para aquarismo. É um tratamento rápido e fácil.
A água do aquário também pode indicar alguns problemas visualmente para o aquarista. Ela pode apresentar uma certa turbidez, o que indica uma falha na capacidade de filtragem de seu aquário. Pode ser que o filtro esteja precisando da manutenção periódica ou então pode ser que a colonia de bactérias no filtro não tenha se formado ainda, o que acorre muito em filtros recém instalados, ou com menos de 30 dias de funcionamento.
Podemos identificar alguns problemas, e até mesmo evitar eventuais dores de cabeça, com os testes químicos, que também são feitos na água do nosso aquário. Esses testes, indicam para o aquarista quais os parâmetros estão fora dos níveis aceitáveis e podem ser divididos em dois grandes grupos, o dos testes primários e o dos teste secundários. Nos próximos posts iremos falar mais detalhadamente dos teste e para que servem cada um dos teste de cada um desses grupos.

 

Bacopa australis

 Bacopa australis, é um planta de crescimento muito rápido, e em pouco tempo já é necessário efetuar podas,  o que se torna altamente indicado para aquaristas iniciantes pelo fato de poder praticar um maior número de vezes e aperfeiçoar a técnica da poda, deixando para podar as plantas de crescimentos mais lento apenas quando já tiver uma técnica mais apurada. Também não é uma planta muito exigente em termos de iluminação e CO2, tornando assim seu cultivo facilitado e gratificante.
A Bacopa australis é uma planta ideal para compor o layout, ficando muito bem na parte dos fundos do aquário, onde ira criar moitas com ramificações laterais, tornando-se assim muito mais compacta do que as outras Bacopas. Isso faz com que ela se destaque das outras plantas de folhas finas e compridas.
Segue a ficha técnica da Bacopa australis:
Família: Scrophulariaceae;
Origem: América do Sul;
Hábito: Aquática emergente;
Tamanho: 10 a 40 cm de altura;
Temperatura da Água: de 15 a 32 ºC;
Iluminação: Moderada a intensa;
pH: de 6 a 8;
Manutenção: Fácil;
Crescimento: Rápido;
Propagação: Se reproduz através de cortes e replantio dos ramos;
Plantio: São plantas para serem plantas na parte dos fundos do aquário, sempre em molho de 2 ramas e com espaçamento entre 3 centímetros entre os molhos.

Testes secundários da água

O próximo grupo de testes para um aquário plantado, são chamados de testes secundários. Esses testes não são considerados como não indispensáveis, mas pode ser usados como forma de mensuração de alguns parâmetros específicos quando se precisa, como no caso da fertilização líquida. Vamos agora falar sobre cada um deles:
 GH:
A Dureza Geral, é um teste que mede a concentração total dos sais dissolvidos dentro da água de nossos aquários. Normalmente esses sais são compostos, em sua grande parte, por Magnésio (Mg), e Cálcio (Ca) e os peixes são bem resistentes a diferentes variações na concentração desses sais, mas para algumas espécies a concentração de sais pode ser um fator limitante na hora da reprodução.
Nitrito (NO₂):
O Nitrito é o segundo passo dentro do processo de Nitrificação, onde a amônia, toxica para os peixes, é reduzida a Nitrato que por fim é consumido pelas plantas. O Nitrito é rapidamente transformado em Nitrato, portanto quando se tem um controle da amônia em nosso aquário, em quase todos os casos teremos a Nitrito controlado também. O teste para Nitrito é feito através de testes químicos vendidos em lojas de aquarismo.
Nitrato (NO₃):
O Nitrato é a última etapa do processo de Nitrificação, e é consumido como forma de nutriente pelas plantas em nosso aquário. Normalmente em aquários plantados, o Nitrato está abaixo de 10 ppm, sendo que o tolerável é a té 80 ppm. Já em aquários onde não se tem plantas é preciso um controle maior, pois o Nitrato é cumulativo. O teste de Nitrato pode ser feito através de testes químicos vendidos em lojas de aquarismo.
Fosfato (PO₄):
O Fosfato é naturalmente inserido em nosso aquário pela ração, ou então decomposição de plantas ou folhas mortas, e é um nutriente indispensável para as plantas, que o consomem, e por esse motivo se apresenta sempre em concentrações abaixo de 5 ppm, o que é o tolerável. Mas quando utilizamos de fertilizantes líquidos a base de fosfato, é aconselhável o monitoramento dos níveis de Fosfato para que ele nunca fique acima de 5 ppm, caso contrário o risco de um surto de algas aumenta muito. O teste de Fosfato pode ser feito através de testes químicos encontrados em lojas de aquarismo.
Ferro Fe⁺⁺:
O Ferro Fe⁺⁺, que também pode ser chamado de Ferro Bivalente, é mais um nutriente essencial para as plantas em nosso aquário. Ele é introduzido no aquário através de fertilizantes líquidos, e, quando utilizado desses fertilizantes, deve ser monitorado para que não se passe da concentração de 0,5 ppm, pois acima desse valor teremos um risco muito grande de um surto de algas. Esse teste pode ser feito através de testes químicos encontrados em lojas de aquarismo.

 

O Aquapaisagismo

Começaremos agora uma serie de post para falar sobre o aquapaisagismo e suas peculiaridades, desde sua história, de onde veio, quem o criou, até algumas das principais regras que o regem.
Mas o que é o aquapaisagismo? Bom para responder essa pergunta de uma maneira mais simplificada é preferível fazer referencia a um jardim de uma casa, onde as plantas são escolhidas a dedo para compor todo o layout e deixar nossas casa com uma aparência incrível. Mas o que o jardim tem a ver com o aquapaisagismo? Tem tudo a ver, pois o aquapaisagismo nada mais é do que um jardim dentro de nosso aquário.
Contudo não podemos apensa pegar nossos aquários e colocar vários tipos de plantas dentro dele. Dessa maneira só teremos um aquário plantado, o que é bem diferente daquele aquário onde o Hardscape  (decoração com o uso de troncos, raízes e rochas), foi minuciosamente trabalho, as plantas foram cuidadosamente escolhidas para compor harmoniosamente esse layout e plantadas nos lugares certos de acordo com seu porte. Portanto o aquapaisagismo é um aquário com toda uma estrutura interna pensada e planejada, já o aquário plantado é aquele apensa que contem as plantas, sem grande trabalho na parte do layout, e ainda temos um terceiro tipo, o aquário com plantas que é aquele onde são plantadas plantas mas o aquário não oferece condições para que elas se desenvolvam e por consequência acabam morrendo onde o aquarista só as repõem de tempos em tempos.
No próximo post iremos falar sobre os dois estilos básicos de montagem dentro do aquapaisagismo, o estilo Holandês e o Nature Aquarium.

 

O Estilo Holandês

Dentro do aquapaisagismo temos duas vertentes de montagens, o estilo Holandês e o Nature Aquarium. Cada um deles com suas peculiaridades e características bem marcantes para cada estilo. Da mistura desses dois estilos de montagens surgiu um terceiro estilo, o chamado Camuflado. Mas não iremos falar muito sobre esse ultimo estilo, apresentando o estilo Holandês e falando bastante sobre o estilo Nature Aquarium.
O estilo Holandês é o mais antigo dentre eles, e pelo fato de ser chamado de “Dutch Aquarium” acreditá-se que surgiu na Holanda. Esse estilo ainda é divulgado na Europa, existindo até concursos na Alemanha onde há um número maior de aquaristas praticantes dessa arte. Mas mesmo assim são poucos os aquaristas que continuam fiéis ao estilo Holandês, visto que a grande maioria esta migrando para o estilo Nature Aquarium.
Algumas característica marcantes do estilo Holandês são:
- Plantas muito bem organizadas e podadas, formando assim moitas muito bem definidas;
- É utilizada uma grande variedade de plantas, de cores e texturas diferentes;
- Visto a utilização de um grande número de especies de plantas, o aquário deve ser grande e comprido;
- Apesar da grande variedade de plantas, elas nunca se misturam, e ficam sempre muito bem organizadas e podadas em moitas muito bem distinguíveis umas das outras, e sempre limitadas ao seu espaço;
- O uso de pedras e tronco é feito apensa para fixação de algumas plantas, e quando utilizados, esses materiais devem ser escondidos por uma outra planta mais baixa;
- É uma montagem um pouco mais complicada de se fazer, pois o aquarista deve conhecer cada uma das espécies que esta plantando, para saber sua taxa de crescimento, e assim poder plantar no local certo e realizar as podas na hora correta;
- O aquário deve ser totalmente coberto por plantas, o substrato escondido por plantas carpetes, e o vidro do fundo fechado com plantas altas de caule;
Mas mesmo com todas essas características e diversidade de plantas, esse estilo ainda sim peca em um ponto, onde cada montagem fica muito semelhante a um outra qualquer, não tendo uma variação ou mudança significativa.

 

Peixe Tetra Paraguaio

O Tetra Paraguaio é um peixe de característica muito fortes, dono de uma cor prateada muito vibrante com pequenos pontos pretos e brancos se contrastando no inicio de cada nadadeira, ele fica muito bonito em aquários plantados e em aquários comunitário. É um peixe muito ativo, que percorre o aquário todo, e esta sempre em busca de alimento, o que o deixa sempre ativo e alegre.
O Tetra Paraguaio é um peixe pacífico, e convive muito bem com outros peixes, mas as vezes pode beliscar a nadadeira de peixes com caudas longas, e incomodar peixes mais lentos. Como são peixes de cardume, é muito importante sempre ter no mínimo 5 indivíduos da mesma espécie. Um grande ponto negativo desse peixe, é que quando criado sozinho, ele se torna territorialista e agressivo.
Mesmo sendo fácil de ser mantido em aquários, o Tetra Paraguaio requer alguns cuidados para poder ter sua vida útil aumentada e deixá-los ainda mais vistosos e vibrantes. Segue a ficha técnica do Tetra Paraguaio:
Nome popular:
São conhecidos com o nome de Tetra Paraguaio ou Dawn tetra
Nome científico:
Foi batizado de Aphyocharax paraguayensis
Origem:
São peixes encontrado na Guiana ocidental.
Temperatura:
Para manter a qualidade do habitat ideal para o Tetra Paraguaio, a água deve estar entre 22°C e 27°C, mas de preferência manter em 25°C.
Água:
O pH da água deve ficar entre 5.5 a 7.5
Alimentação:
O Tetra Paraguaio é um peixe de alimentação onívora que aceita muito bem as rações industrializadas de todos os tipos. Aceita também alimentos vivos para manter sempre a saúde do peixes e uma ótima aparência.